Quattro caratteristiche fondamentali per una tavola armonica

Per funzionare correttamente, una tavola armonica deve soddisfare quattro requisiti fondamentali:

(1) Deve avere buone caratteristiche tonali per una corretta dispersione e amplificazione del suono.
(2) Deve avere una flessibilità sufficiente per la libertà di movimento.
(3) Deve avere una rigidità sufficiente per resistere alla pressione creata dal ponticello verso il basso.
(4) Deve avere integrità strutturale, il che significa che i giunti di colla tra i solchi devono essere solidi, così come quelli tra la tavola armonica e le sue parti annesse: nervature, ponti, parapetto e bordo. Per soddisfare il primo requisito, il produttore di pianoforte di alta qualità presta attenzione al ridimensionamento della tavola prima dell'installazione.

Una parte importante del ridimensionamento riguarda anche il posizionamento e la modellatura delle catene, compreso l'assottigliamento delle estremità delle catene. Di uguale importanza è il modo in cui la tavola armonica viene assottigliata. Il designer sa che l'assottigliamento fornirà una maggiore flessibilità, ma a scapito della forza. Se la tavola viene assottigliata per la massima flessibilità, potrebbe cedere sotto la pressione delle corde, che ammonta a centinaia di quintali. Se la tavola è abbastanza spessa da garantire il mantenimento della stabilità in qualsiasi condizione per la vita dello strumento, potrebbe essere troppo rigida per rispondere alle sollecitazioni.

Quindi, come nel ridimensionamento delle corde, è necessario raggiungere un compromesso. Le aree che possono essere assottigliate in modo sicuro sono accuratamente definite su uno schema e l' "isola" così creata viene disegnata sulla tavola armonica. Il tecnico assottiglia la tavola verso l'esterno dell'isola, controllando il suo lavoro con una pinza esterna in vari punti di controllo. A meno che non si installi una nuova tavola armonica al momento del lavoro di ricostruzione, ci si occupa principalmente del quarto requisito, quello dell'integrità strutturale. Non si possono fare molte modifiche al ridimensionamento originale, ma si può sicuramente assicurare che tutto sia ben incollato.

Le crepe in una tavola armonica sono i difetti più visibili che richiedono riparazione, ma sono meno importanti rispetto alle nervature, ai ponti, ai bordi e alle catene di compressione. Prima di effettuare qualsiasi riparazione, la tavola deve essere completamente asciugata in modo che si adatti alla sua dimensione minima attraverso la venatura. Questo può essere ottenuto utilizzando una piccola stufa elettrica sotto il pianoforte. Coprendo la tavola con un panno pesante che viene drappeggiato sul bordo, il calore viene concentrato nella zona della tavola armonica, permettendo all'umidità di fuoriuscire attraverso il tessuto. I panni in plastica non funzionano perché trattengono l'umidità all'interno. Il tempo necessario per scaldare la tavola dipende dal suo stato di secchezza attuale (in base alla stagione) e anche dalle dimensioni e dalla temperatura impostata dal riscaldatore.

Come regola generale, scaldare fino a quando le fessure raddoppiano la larghezza o fino a quando non si sente uno schiocco (una catena che si lascia andare), a seconda di quale evento si verifica per primo. Mantenere il calore durante le procedure di riparazione. Se la bombatura è scarsa, è possibile picchiare cunei di legno temporanei tra le travi e le nervature verso il centro della tavola, spingendo verso l'alto. Il calore tenderà a deformare un po' le catene verso l'alto e eventuali crepe si allargheranno un po'. Al termine dello spessore, la bombatura risulterà leggermente migliorata a causa dei cunei. Bisogna fare attenzione, tuttavia, a non essere troppo entusiasti quando si martellano i cunei, perché se si rompe una catena la situazione peggiorerà rispetto a prima. È indicato uno o due colpi giudiziosi, non un colpo forte. Man mano che la tavola si restringe con il calore, i cunei diventeranno ancora più stretti, ma lasciarli da soli.

Dopo che tutte le riparazioni e gli spessori sono stati completati e il calore è stato rimosso, la tavola si piegherà e le zeppe praticamente cadranno. Ciò si tradurrà in un aumento della corona, nel caso si avesse bisogno di una rassicurazione dopo tutto quel lavoro. Controllare i bordi del pannello intorno a sé per assicurarsi che sia incollato saldamente al bordo e alla guida del ventre. Se non lo è, incollarlo. Per bloccare il giunto, scegliere tra tre opzioni: bloccaggio, fissaggio con viti o ponderazione. Lungo il corrimano, il bloccaggio è facile perché il soffitto della cavità di azione dell'ammortizzatore fornisce un buon ancoraggio per un normale morsetto a C. In mancanza di questo, il binario di guida stesso può essere utilizzato come morsetto, con spessori se necessario per compensare le zone sul fondo del binario che non toccano la tavola.

Intorno al bordo, le viti per lamiera a testa troncoconica sono ideali per scopi di bloccaggio. La parte inferiore piatta della testa tirerà la tavola verso il basso senza dividere la tavola, come potrebbe fare una vite a testa piatta. Questa è un'azione di bloccaggio più positiva rispetto a quella fornita dai pesi, e costituisce un'alternativa all'investimento in speciali morsetti per cerchioni o un ponte go-bar. Finché le viti non sono visivamente sgradevoli o interferiscono con il posizionamento della piastra, possono essere lasciate permanentemente in posizione. Successivamente, le costole dovrebbero essere esaminate per eventuali separazioni dalla tavola. Se c'è separazione, di solito si verifica vicino a una crepa nel pannello. Un modo per rilevare la separazione senza dover arrampicarsi sotto il pianoforte è far scorrere un dito avanti e indietro lungo la fessura. La minima differenza di livello della tavola da un lato all'altro della fessura è una sicura indicazione di separazione.

Qualsiasi separazione in qualsiasi punto richiederebbe un'ispezione approfondita di tutti i giunti di colla, poiché qualunque cosa abbia causato il fallimento di una giuntura probabilmente ha influenzato anche altre giunture. Se una costola si è separata vicino a una fessura nella tavola, di solito anche le altre costole che intersecano quella fessura sono allentate. Un modo per riallacciare le costole allentate è utilizzare delle mascherine per le costole, come quella illustrate nella rivista di gennaio alla pagina 21. Praticare un piccolo foro (1/16 di pollice o meno) attraverso il centro della fessura, fino alla base della costola. Far passare il filo dal basso e posizionare la mascherina sopra la fessura. Mettere il filo nel foro della mascherina e ruotare il perno abbastanza da recuperare un po' di gioco, ma senza stringere ancora. Ripetere questo processo per ogni costola lungo quella particolare crepa.

Si consiglia di incollare e fissare tutte le costole in una volta, poiché se una costola viene stretta prima che la colla venga applicata alle costole vicine, non ci sarà abbastanza spazio per ottenere la colla tra la costola e la tavola.

Applicare la colla con un sottile pezzo di metallo, come un pezzo di filo per pianoforte appiattito, e poi stringere i morsetti. È molto importante mantenere il calore sotto la tavola durante tutta la procedura, perché l'umidità della colla può comunque causare un rigonfiamento del legno e vogliamo minimizzarlo.

Ci sono altri modi per riparare le costole sciolte rispetto al metodo descritto sopra. Un mazzo go-bar è probabilmente il modo migliore in assoluto, poiché il suo utilizzo non richiede alcun foro nelle nervature; il suo svantaggio è il suo costo. Gli altri metodi richiedono una certa disposizione di viti, bulloni o tasselli, con un foro relativamente grande nella nervatura. Più legno viene rimosso dalla nervatura, più sarà indebolita. Anche se questi buchi vengono successivamente riempiti con tasselli o legno, la forza viene persa perché la continuità della venatura viene interrotta. L'altro svantaggio di questi metodi è che la riparazione sarà visibile. Con il metodo wire-and-jig, il piccolo foro sarà completamente nascosto dallo spessore dall'alto e il suo effetto indebolimento sulla nervatura è probabilmente trascurabile.

A mio parere, le levette della tavola armonica non dovrebbero mai essere utilizzate. Possono essere comode per le riparazioni sul posto, ma il danno permanente causato da un foro di 1/4 di pollice attraverso la costola supera qualsiasi comodità, almeno per me.

Ecco come valuterei i vari metodi:
(1) Eccellente: Go-bar sul tavola armonica, con costole supportate
(2) Molto buono: Guida per costole con fili che passano attraverso piccoli fori nelle costole
(3) Dalla discreta alla buona: Viti in legno (quanto più piccole, tanto meglio) attraverso il tavolo armonico nelle costole
(4) Dalla discreta alla scarsa: Bulloni utilizzati per tirare il tavolo armonico, fori dei bulloni poi tassellati
(5) Molto scarso: Tasselli del tavolo armonico

La rifissazione del ponte è un'altra questione completamente diversa. In primo luogo, ci occupiamo di legno duro e, in secondo luogo, il tavolo armonico non vibra sotto il ponte come altrove, quindi le viti e i tasselli aggiunti qui non danneggiano nulla. Nel caso di un ponte inclinato, fare riferimento al nostro "Forum" di gennaio, pagine 20 e 21. Per una semplice rifissazione, forare per le viti e rifissare con la colla, se possibile. A volte non c'è abbastanza spazio tra il ponte e il tavolo armonico per inserire la colla nell'articolazione senza danneggiare l'uno o l'altro. In tali casi, utilizzare semplicemente le viti con bottoni dall'alto verso il basso. Ricorda di stare lontano dai perni del ponte. Se il ponte è alto 1/4 di pollice e lo spessore del tavolo armonico e del bottone è, diciamo, 9/16 di pollice, allora una vite in legno FH No. 8 di 1/8 di pollice sarebbe giusta. Se fosse molto più lungo, potrebbe interferire con i perni del ponte; e se fosse molto più corto, non prenderebbe abbastanza corpo del ponte.

Shimming è stato definito un'arte - forse giustamente - soprattutto da persone che non sanno come farlo. È un'operazione abbastanza specializzata, ma certamente non al di là delle capacità di un tecnico esperto che abbia un fattore di goffaggine ragionevolmente basso e che comprenda i suoi strumenti e materiali. Prima di tutto, dobbiamo capire perché riempiamo una crepa in generale.

Riempiremo le fessure per ripristinare l'integrità strutturale della tavola armonica. Riempiamo lo spazio tra due pezzi di legno con un altro pezzo di legno dello stesso tipo e lo incollimo saldamente in posizione. Se il riempimento si estende attraverso tutta la tavola e la giunzione di colla è solida, diventa parte integrante della tavola invece che solo un'aggiunta sulla parte superiore per ragioni estetiche. Diventa un'altra lamella, anche se ammettiamo che sia molto stretta; ma non c'è motivo per considerare una tavola adeguatamente riempita più debole di una nuova.

Aggiungendo legno dove non ce n'era, abbiamo anche aggiunto minutamente all'area vibrante efficace. E se facciamo il lavoro con cura, abbiamo anche migliorato l'aspetto della tavola - che è un obiettivo secondario ragionevole.

Alcuni degli strumenti a mano comunemente utilizzati nella riparazione della tavola armonica. In senso orario dall'alto: una spatola triangolare particolarmente utile per raschiare i ponti; raschietti per tavola armonica realizzati con ferri da pialla; coltelli di riempimento di diverse larghezze; un coltello regolare; un burnisher triangolare per arrotondare i bordi di un raschietto; un piccolo coltello a lama.

Prima di fare il riempimento, è importante che la tavola armonica e i riempimenti siano asciutti con lo stesso contenuto di umidità. Se i riempimenti sono più asciutti della tavola, si solleveranno sopra la superficie della tavola pochi giorni dopo che la tavola sarà finita; e se sono più umidi, si ritireranno. Il modo più semplice che conosco per equalizzare il contenuto di umidità è posizionare i riempimenti sulla tavola e lasciarli lì per tutto il tempo in cui la tavola sta essendo essiccata.

Prima di cominciare, assicurarsi che tutti gli attrezzi siano affilati. L'abete non è un materiale tollerante come l'acero e si comporterà male se viene lavorato con una lama non affilata. L'acero può essere spinto e lavorato molto, ma l'abete deve essere tagliato pulitamente. Esaminare le crepe nella tavola. Una crepa che parte dal bordo e termina su un ponticello o su un'altra parte del bordo richiederà una calza a doppia estremità, il tipo più difficile da adattare. Una crepa che parte dal bordo e arriva al ventre richiede solo una estremità adattata, poiché l'altra estremità verrà tagliata in seguito. Questo è molto più facile da adattare. Il più facile di tutti è una crepa che parte dal ventre e termina in un foro del perno del naso, poiché nessuna estremità deve essere adattata. Se una crepa parte dal bordo nell'area della cerniera del coperchio posteriore e corre verso il ventre, ma si ferma da qualche parte nel mezzo, deve essere tagliata fino al ventre.

Se non lo è, la crepa si aprirà quasi sicuramente oltre la fine della calza in futuro. La disuguaglianza di espansione/contrazione tra le lunghezze anulari della linea e il riempimento di fessure con aggiunta di umidità della colla nella parte della fessura, il che di solito causa l'apertura della porzione non precedentemente tracciata entro ore o giorni. Se il tecnico avesse esteso artificialmente la crepa e avesse riempito la fessura con l'intera lunghezza di quella linea, l'espansione/contrazione sarebbe stata in equilibrio e non si sarebbe verificata ulteriore crepatura. Questo è un errore molto comune. Ci sono vari modi per adattare l'estremità di una calza, e non presumo che il mio sia l'unico buono; ma funziona per me, quindi lo uso.

Modellare l'estremità come l'arco di una barca (l'immagine B illustra il primo passo). Utilizzando un hobby knife o un'altra lama molto affilata, scolpire un raggio sulla parte inferiore dell'estremità della calza. Poi puntare l'estremità alleviando i lati come illustrato nell'immagine C, mantenendo l'angolo dei lati della calza. Livellare l'estremità (creare una curva liscia e uniforme), sia verso l'alto che verso l'interno, su entrambi i lati con un pezzo di carta vetrata posta con la faccia rivolta verso l'alto sulla tavola o su una superficie piana (vedere l'immagine D). 

Assumendo che questo sia uno spessore singolo, la preparazione preliminare è ora completa. Utilizzando uno strumento per spessori, tagliare la crepa a forma di V che corrisponda all'angolo dello spessore. Assicurarsi che lo strumento sia affilato, altrimenti potrebbe semplicemente allargare la crepa senza tagliare. L'allargamento schiaccia solo le fibre del legno, creando legno morto e poltaceo su entrambi i lati dello spessore. Questo legno morto si creperà durante la prossima stagione secca, quindi se si allarga la crepa si creano due potenziali crepe in più mentre si ripara solo una.

Tali tecniche sono più simili alla burocrazia federale che alla buona maestria. Assicurarsi che lo spessore attraversi completamente la tavola armonica. Montarlo senza colla, intagliandolo ovunque tocchi una costola. Se la venatura della tavola è ondulata, i punti stretti dovranno essere delicatamente eliminati con un coltello. Se sulla superficie della tavola c'è una grana incrociata, alcune anelli annuali dovranno essere separati individualmente. Questa è la parte complicata, e il tecnico è fortemente tentato di ricorrere a qualche tipo di riempitivo a base di resina in questo punto. Anche i non falegnami hanno tentato di giustificare l'uso di fibra di vetro o altre resine per lo spessore sostenendo che la fibra di vetro ha proprietà di trasmissione del suono uguali o addirittura superiori a quelle dello sparviere. Se fosse vero, si potrebbe chiedersi perché intere tavole armoniche non siano stampate con tali materiali.

Resistere alla tentazione di usare materiali sintetici e credo che si otterrà un lavoro migliore. Quando lo spessore si adatta perfettamente, senza spazi in nessun punto, può essere incollato in posizione. La giuntura di colla dovrebbe essere bloccata con go-bar o pesi. Grandi lattine di stagno riempite di vecchi perni di accordatura funzionano bene per questo scopo se non ci sono go-bar disponibili. Le tecniche variano, ma preferisco fare tutti gli spessori prima di raschiare la tavola. Il motivo di ciò è che la colla fuoriesce da entrambi i lati dello spessore e sul legno nudo ha la tendenza a sollevare la grana. Lasciando il vecchio vernice mentre si fa lo spessore, questo problema viene evitato perché la colla non aderisce alla vecchia vernice. Prima di applicare la colla, fare un segno a matita sulla tavola perpendicolare allo spessore e un segno corrispondente sullo spessore. 

Ciò consente un perfetto allineamento dello spessore anche se la colla nasconde le estremità del taglio a V nella tavola. Un altro suggerimento utile riguarda l'individuazione della direzione dello spessore prima di tagliarlo per adattarlo, soprattutto se una delle estremità si trova contro il bordo. Installalo in modo che il grano crescente sia verso il bordo, fornendo così abbondante spazio libero per il scalpello quando si taglia la parte superiore dello spessore dopo l'installazione.

Tagliare è facile, a patto che si vada nella direzione giusta. Se non si è sicuri di ciò, si può testare lo spessore facendo un taglio tentativo sulla parte superiore dello spessore. Se la lama vuole penetrare più in profondità nello spessore, si sta andando nella direzione sbagliata. A volte la venatura oscilla su e giù. Se ciò accade, si deve tagliare con un scalpello molto affilato ad un angolo di 45 gradi invece che parallelamente alla sua lunghezza. Non si deve cercare di rimuovere troppo materiale in un solo passaggio; lasciare che la sensazione della lama nel legno avverta di eventuali cambiamenti nella venatura. Potrebbe essere necessario cambiare direzione due o tre volte su uno spessore singolo.

Quando lo spessore è completato, spegnere il riscaldatore e rimuovere eventuali cunei sotto le costole. L'immagine E mostra un rigonfiamento di compressione, con le sue numerose crepe. Ovviamente, non possiamo usare gli spessori standard forniti qui, perché finiremmo con spessori su spessori e il lato inferiore sarebbe legno da ardere. Questo è legno morto e polposo. Deve essere rimosso e sostituito con del nuovo legno. Ciò di cui abbiamo bisogno qui è uno spessore gigante largo circa un pollice o una nuova sezione di materiale della tavola armonica. Faremo il nostro spessore selezionando, stagionando, abete quartierato che ha approssimativamente lo stesso numero di cerchi annuali del legno intorno ad esso. 

La nostra nuova lamina di spessore sarà troppo rigida per piegarsi e, poiché stiamo tagliando un'area così ampia, non possiamo seguire la direzione della venatura del legno; quindi, non possiamo usare uno strumento regolare per aggiungere spessori.

Con una riga, segnare l'area da tagliare e tagliare molto attentamente ad un angolo (come per una lamina di spessore) con una lama molto affilata. Toglierlo con cura dalle costole e usarlo come modello grezzo per creare la nuova lamina di spessore. Tagliare la lamina di spessore più grande del necessario e gradualmente limare o levigare per farla adattare. Pulire la vecchia colla dalle parti superiori delle costole e assicurarsi che la parte inferiore della nuova lamina si adatti saldamente su entrambi i bordi e sulle costole. Incollarla in posizione con pesi, dispositivi di bloccaggio o "go-bars". Quando è asciutto, tagliare e levigare in modo da ottenere una superficie piana con la tavola armonica. Si può essere fieri di aver eseguito con successo la riparazione più complessa della tavola armonica.